"Очень часто при монтаже окон в кирпичном доме возникают следующие проблемы:
Заказчик платит немалые деньги за установку окон. Наступает зима, ветер и морозы, и клиент думает: "я потратил большие деньги,
и все равно как-будто где-то дует от окон, из-под откосов.."
Причина, чаще всего, в следующем: невозможно идеально поставить окна, согласно требованиям ГОСТ, если оконные проемы предварительно не подготовлены под требования этого самого ГОСТ!.
По этой причине в 99,9% случаев окна ставятся в пыльный, грязный проем. Вероятно продувание по кирпичной кладке в зимний период ("пустошовка") и др.
Пена имеет плохую адгезию к грязной, неровной поверхности проема, со временем отстает.
Свою роль не выполняет пароизоляционная лента, она отклеивается от пыльной, неровной поверхности.
Хотите ИДЕАЛЬНО установить окна, "как нужно", а не "как обычно"?
Это займет больше времени, средств и сил, чем изначально планирует среднестатический клиент. Но ведь окна ставятся не на один год, не так ли?
Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет монтажа балконной группы в "сталинке", по ул. Дзержинского, 29 в г. Иркутске:
1. Устройство фальш-рамы из бруска и пленки, чтобы в дальнейшем работать в тепле и не разморозить помещение.
В холодное время года необходима пленка в 2 слоя, на брусок, по типу "стеклопакета". Затем нужно запенить фальш-раму по периметру пеной. Пену можно будет отскоблить от откосов после завершения монтажа.
2. Демонтаж старой рамы. Сдалбливаем внутренние откосы из штукатурки, и видим голый, "страшный", пыльный проем.
3. Тщательно убираем грязь, шлак, пыль, паклю из проема.
4. Обеспыливаем проем по всему периметру: необходимо прогрунтовать поверхность кирпичной кладки грунтовкой, или раствором с клеем ПВА.
5. Наращиваем (в нашем случае) низ проема кладкой из кирпича, поскольку была " обратная" четверть. Иными словам, проем снаружи был выше, чем внутри.
Чтобы не ставить окна "в яму" на подпорки.
6. Штукатурим цеметным раствором проем по периметру, во всю ширину кладки, а также выступы наружной четверти. Цемента мы не жалеем, пропорция примерно 1 к 3 частям песка, или еще чуть больше цемента.
Цемент лучше покупать "Ангарский", в "КРАСНЫХ" мешках, он лучше. Марка 400, или выше. Еще есть в продаже цемент с "синим" рисунком - "Портлэнд". Его лучше не покупать.
Раствор должен получиться вязкий, "жирный".
Хороший помощник в деле - миксер, насадка на дрель. С помощью миксера быстро замешиваем раствор в ведре. Минут 5-10 уходит на замес одного ведра.
Наносим цементный раствор как штукатурку, двумя шпателями (узким и широким), предварительно увлажнив поверхность "прыскалкой".
7. У нас готов проем с ровными, гладкими стенами, цемент не крошится, не сыпется. Рекомендуем пройти по 2 слоя - каждый проем, чтобы получилось гладко и ровно.
Проем подготовлен!
8. Выполняем исполнительные замеры окна, и запускаем окно в производство. Сроки ожидания - 3 - 5 рабочих дней.
9. Монтаж: готовим окно к монтажу, крепим пароизоляцию на раму, анкерные пластины (или другой способ крепления, согласно ГОСТ).
10. Ставим окно в проем на клинья из ПВХ, расклиниваем раму в проеме, крепим анкерные пластины к стене. Окно готово к запениванию, остается много пыли после перфорирования отверстий.
11. Берем пылесос и тщательно пылесосим проём от пыли! Пылесос, конечно, жаль, а что делать.
12. Затем "прыскалкой" увлажняем проем перед запениванием в том месте, где ляжет монтажная пена. Это очень желательно сделать, поскольку монтажники обычно ленятся выполнять пп. 10 и 11.
13. Запениваем проем, режем экструдированный полистирол, и заполняем промежуток между четвертью и рамой, запениваем пустоты. Монтаж в данном случае - по схеме с заносом от четверти. 200 мм от наружного края стены.
Пена хорошо ложится на предварительно оштукатуренную, обеспыленную поверхность проёма!
14. Мы запенили монтажный шов, затем клеим пароизоляцию по всему периметру рамы, включая подставочный профиль. Пароизоляция хорошо приклеивается на оштукатуренную, обеспыленную поверхность, не отклеивается. Т.е. выполняет свою функцию!
15. Устанавливаем "допы" - подоконник, откосы ПВХ на брусок. На фото - брусок был заранее прикреплен по периметру проема изнутри. Перед установкой подоконника пропениваем подставочный профиль под рамой, чтобы исключить вероятность продувания в месте стыковки подставочного профиля и рамы. В свою очередь, в стык подставочного профиля и рамы проложен ПСУЛ. Чтобы опять же исключить вероятность продувания.
16. Затем, в нашем случае, необходимо закрыть монтажный шов снаружи. Способов здесь много - оштукатуривание откосов в теплый период, нащельники, откосы из ПВХ или металла.
В данном случае - мы выполняем откосы из металла. Они не требуют особого ухода и красиво смотрятся. Устанавливать их можно в любое время года. Стыки герметизируем "санитарным" белым силиконом.
17. Окно готово, монтаж выполнен строго согласно ГОСТ 30971-2002.
После подготовки проема и грамотного монтажа - конструкция работает великолепно, нигде не дует, в -40 за бортом все в порядке!
Накопились вопросы? спрашивайте.
